L'un des avantages de ces dessins en 3D est
qu'ils peuvent être agrandis ou réduits. La plupart des dessins
ont été conçus pour l'échelle OO/Ho ou l'échelle légèrement plus
grande de 1:64 pour les chemins de fer miniatures, les wargames
et autres dioramas. La plupart d'entre eux conviennent à
l'impression FDM (l'option la moins chère) à ces tailles ou à
l'agrandissement. Certaines peuvent être produites à une échelle
réduite à l'aide d'imprimantes FDM, tandis que d'autres peuvent
être imprimées à l'aide d'une imprimante à résine/optique. En
cas de réduction, les détails les plus fins peuvent
naturellement être perdus et les sections de mur peuvent devenir
si minces qu'elles ne sont pas assez résistantes pour être
imprimées, auquel cas la conception doit être adaptée pour
imprimer la structure en tant que solide (fenêtres et pièces
remplies). Si vous prenez le temps de lire cette page, j'espère
que vous comprendrez non seulement les options disponibles, mais
aussi les limites qui peuvent affecter vos choix. Vous
comprendrez peut-être pourquoi la production d'une liste de prix
complète n'est pas une tâche triviale.
Les échelles suggérées sont les suivantes
1:150 N gauge 2mm/foot
1:120 TT européen et Hornby 2,54 mm/pied
1:100 Tri-ang TT 3mm/pied
1:87 Ho gauge 3.5mm/foot
1:76 OO gauge 4mm/foot
1:72 avec 1:76 l'une des échelles de wargame les plus courantes
pour les figurines de 20~22mm
1:64 S gauge, dicasts de la taille de Hotwheels et les figurines
de wargame de 28 mm les plus courantes.
1:48 échelle O américaine
1:43 O gauge 7mm/foot, échelle traditionnelle pour les modèles
Dinky, Corgi, Solido, Politoys
1:35 oft utilisé pour les kits de véhicules militaires
1:32 échelle 1 réelle, figurines de 54 mm, Britains, Scalextric
etc.
1:24 les plus grandes slot-cars et "G scale" ? (terme
épouvantable, les échelles utilisées pour "G" semblent aller de
1:29 à 1:13, soit plus d'un écart de 2:1, mais elles semblent se
concentrer autour de 1:22~1:23).
[et pourquoi, oh pourquoi, les fabricants de "G" ne
reconnaissent-ils pas leur responsabilité et ne disent-ils pas
"Jauge G à l'échelle 1:xx", la jauge G étant bien comprise à 45
mm].
[voici les équivalents en millimètres d'une longueur de 6 pieds
dans les échelles courantes 1:87~21mm , 1:76~24mm , 1:64~28mm ,
1:48~38mm , 1:43~42.5mm ; 1:32~57mm].
Mais ne vous laissez pas limiter par ces chiffres, que diriez-vous d'une échelle Z ou de bâtiments portuaires et d'arrière-plan pour des modèles maritimes à l'échelle 1:350 ou même 1:1200 ?
De plus, si vous souhaitez que certaines façades de ces bâtiments constituent une scène "discrète", cela peut être arrangé, faites-moi savoir quelle profondeur d'avant en arrière vous souhaitez.
J'ai payé les droits d'auteur pour la plupart de ces modèles et, pour quelques séries, je peux en imprimer autant que je veux pour ma consommation personnelle, mais je dois payer une redevance initiale (par groupe) si je veux les mettre en vente. Par conséquent, pour ces séries, j'ai besoin de quelques précommandes par série si je veux courir le risque de payer les droits d'auteur.
Les prix et les délais de livraison varient en fonction de la taille de l'article. J'ai l'intention d'imprimer soit dans le plastique "omniprésent dans les loisirs" (standard) de type PLA, soit (si vous pouvez supporter d'être limité au gris, au blanc, au noir ou au rouge) dans l'un des types améliorés de "PLA plus". Les deux ont tendance à s'imprimer raisonnablement facilement, mais les types "plus" commencent à se ramollir au moins 10 degrés plus haut et ont une résistance à l'impact nettement améliorée (facteur 4). À l'intérieur, en cas de manipulation délicate, vous préférerez peut-être le choix de couleurs beaucoup plus large du PLA standard. Si un article est destiné à être utilisé dans un chemin de fer de jardin, ou s'il est soumis à des charges mécaniques ou à des manipulations, je recommanderais alors le grade plus. Si vous avez l'intention de peindre le modèle pour le détailler ou le recouvrir d'un revêtement résistant aux UV, je vous conseille le type Plus.
Couleurs du type Plus : Gris, blanc, noir, rouge vif
Les couleurs standard sont très variées : bruns, rouges, verts, bleus, jaunes, oranges, violets et autres, dans des tons clairs ou pastels. S'y ajoutent des filaments fluorescents et lumineux, si vous le souhaitez vraiment. Si vous passez une commande qui utilise la plus grande partie d'une bobine, je ferai de mon mieux pour répondre à vos demandes de couleurs.
Pour ce qui est du prix, il dépendra évidemment de l'article et de l'échelle avant toute couleur coûteuse, mais pour donner une méthode d'estimation, je pense que je peux produire une version 1:32 du "magasin du Far West" (illustré ci-dessous) pour 50 euros avant les frais de port. En raison de sa taille, je devrai sans doute acheter des cartons adaptés.
Bien qu'il puisse être utilisé dans des tailles plus importantes avec des Playmobil, Polly Pocket ou même "Sylvanian", le plastique standard de type PLA est plus fragile que celui normalement utilisé pour les jouets moulés par injection et je ne recommanderais pas de tels articles pour les très jeunes enfants, les pièces pouvant se détacher et constituer un risque d'étouffement.
Lorsque vous mentionnez les "composants principaux" dans les dessins "wargaming", vous pouvez choisir de faire en sorte que les tuiles/ardoises du toit soient par exemple grises, mais cela signifie que toute section supérieure de mur faisant partie de l'empreinte du toit, ainsi que toute cheminée ou autre accessoire similaire, devront être de la même couleur. En d'autres termes, si vous voulez que tous les pans de mur soient rouge foncé, le toit devra probablement être rouge lui aussi. Il faut imaginer que vous voudrez peindre la plupart des sections, ne serait-ce que pour enlever la brillance du plastique, mettre un peu de couleur "mortier" entre les briques ou des lignes foncées entre les planches, ainsi que l'altération générale par le temps. Une autre chose concernant les modèles de type "wargaming" est que les vitres des fenêtres sont souvent remplies, en particulier celles des fenêtres de grenier et celles qui représentent plusieurs vitres individuelles. Pour les wargames, ce n'est pas un problème insurmontable, il suffit de faire preuve d'imagination, mais pour un réseau ferroviaire miniature, vous voudrez peut-être pouvoir montrer qu'il y a une lumière intérieure qui brille la nuit. Il y a trois solutions possibles : premièrement, j'essaie de demander au concepteur de produire une version avec les vitres enlevées (sans succès pour l'instant), deuxièmement, vous pouvez découper ou percer et limer très soigneusement les modèles pour enlever les vitres opaques, troisièmement, je peux utiliser un filament "clair/translucide". Cette dernière option n'est pas une solution parfaite car les lignes de couche apparaissent souvent et cela signifie que vous devez peindre le reste du modèle, mais cela vaut la peine d'y réfléchir. J'espère que les images de ce site donnent une idée raisonnable des fenêtres qui sont ouvertes plutôt que remplies.
Jeux de Guerre
La plupart des bâtiments, tels qu'ils ont été conçus, sont composés de "pièces avec un étage" de plan rectangulaire, de sorte que les niveaux supérieurs reposent sur les niveaux inférieurs, souvent avec des prises pour placer des chevilles (ou des aimants) afin de permettre l'introduction ou l'enlèvement de petites pièces de wargame ou de figures de diorama, avec un toit final pour couvrir le dernier étage. Ainsi, pour prendre la "gare 2" de l'"ensemble européen 2", il y a cinq sections, le grand rectangle du rez-de-chaussée, la zone plus petite (presque carrée) du rez-de-chaussée, la section de l'étage supérieur (presque carrée) et deux pièces de toit. Si cette séparation et/ou les étages intérieurs ne sont pas nécessaires, je peux, pour la majorité des modèles, demander à l'imprimante d'imprimer plusieurs pièces prêtes à être assemblées, ou gagner un peu de temps en omettant les étages. Normalement, je préfère utiliser les modèles de composants standard, car cela réduit le risque de perte de temps et d'argent en cas d'échec d'une impression plus importante et m'évite de perdre du temps à ajuster les modèles. Si vous préférez vraiment un "plus petit nombre de pièces possible", je peux l'envisager pour les échelles et les structures plus petites.
Kit imprimé
Les modèles en "kit imprimé" ont été conçus de manière à ce que les pièces puissent être produites en différentes couleurs, exactement de la même manière que pour un kit équivalent moulé par injection. Ils ont été conçus pour les dioramas plutôt que pour les wargames et, comme pour les kits moulés typiques, ils ne sont pas construits de manière à permettre l'accès aux intérieurs. Le sol n'est généralement pas inclus, bien qu'il soit relativement facile de créer un rez-de-chaussée. Bien que les portes des structures telles que les hangars à moteur et certains garages aient été conçues pour s'ouvrir, il faut savoir que les autres portes ne sont pas conçues pour pivoter. Il serait possible, pour les grandes échelles, de faire pivoter les portes piétonnes, mais pour les petites échelles, ces portes pourraient être fixées en position ouverte. Si vous voulez vraiment accéder à l'intérieur des bâtiments, il est possible de diviser une structure à plusieurs étages pour obtenir les différents niveaux, mais vous devez savoir que ces "kits" ne fournissent pas de détails sur l'intérieur des sections cachées. Tels qu'ils sont conçus, les toits ne sont pas destinés à être retirés, bien que dans la plupart des cas, les toits puissent reposer sur les murs.
Veuillez noter que les figurines, les véhicules et les rails représentés ne sont pas inclus dans la structure imprimée.
En raison des nombreuses options disponibles lors de
l'impression de ces modèles, je n'ai pas établi de liste de prix
dans l'immédiat. Si l'un de ces articles vous intéresse,
veuillez confirmer le modèle, l'échelle, la couleur préférée et
toute autre caractéristique ou demande optionnelle. Je pourrai
alors redimensionner le modèle en fonction des besoins et
estimer les coûts de temps et de matériel, plus les frais de
port, ainsi que les éventuels retards dans la file d'attente de
la production. Veuillez comprendre que l'impression 3D n'a pas
été perfectionnée, des défauts mineurs peuvent être présents
dans le modèle imprimé et les supports pour les éléments en
surplomb peuvent devoir être enlevés (ce bricolage peut
nécessiter un peu de temps avec des pinces, des limes fines ou
des couteaux de bricolage mais ne devrait pas être au-delà de la
capacité de n'importe quel modéliste modestement qualifié).
Si vous souhaitez me contacter, je préfère de
loin le courrier électronique. Veuillez comprendre que
j'utiliserai très probablement un traducteur automatique. Par
conséquent, à moins que vous ne soyez capable de converser en
anglais, veuillez éviter les expressions argotiques ou les
phrases qui risquent d'être mal comprises. Bien que je m'efforce
de fournir une version française des pages du site web, vous
trouverez sans aucun doute des pages dont une partie ou la
totalité du texte n'a pas encore été traduite. Si vous souhaitez
obtenir de plus amples informations sur un sujet d'intérêt
particulier, envoyez-moi un courrier électronique et je
m'efforcerai de vous répondre en français.
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